Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein

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Ich habe den Schlauch zwischen Waermepumpe und PTC Eingang in der Mitte aufgeschnitten. Das ist der einfachste Weg anzukoppeln. Der Durchmesser ist nicht ganz genau wie die vom Schlauchset bei der Standheizung. Geht aber mit 2 Schlauchklemmen und den Verbindungsroehrchen ganz gut. Je nach dem wie hoch die Heizung eingebaut ist (oberhalb vom Ausgleichbehaelter) muss man beim Entlueften am besten beide Pumpen kurz einschalten. So wird blitzartig das Wasser und die Restluft in den Ausgleichsbehaelter bewegt. Falls Du die Anlage leeren musst braucht es Unterdurck damit sie wieder ordentlich gefuellt werden kann (Ich nehme da immer Schlauchklemmer damit nichts verloren geht) Schlauch Nr. 5 auf der Abbildung https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=64_1955

Der Stromverteiler ist oberhalb der Batterie unter dem Wasserkasten verbaut. Geht nach hinten rein und es kommen ein paar verschieden dicke Kabel heraus. Bild habe ich keins aber es ist auf der Homepage von Leebmann abgebildet
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_3601
Ohne Rex ist da noch was frei. Man muss nur ein Loch in die Platte bohren und dann die Sicherung mit einer Schraube befestigen.

[Starmanager]

Mit dem Bedienteil ist aber die Arbeitszeit der Wasser Standheizung limitiert soweit ich das in Erinnerung habe. Hat die Heizung keinen gelben Draht mehr? Der ist normalerweise fuer Tests bzw. Dauerbetrieb geeignet.

Ich wuerde dann auch noch in Betracht ziehen wenn das Auto am Strom haengt macht es mehr Sinn mit der Waermepumpe vorzuheizen... nur wenn das Auto ohne Strom vorgeheizt werden soll macht es Sinn die Dieselheizung zu verwenden.

Danke für die 1a-links!
Dann hast Du die SH im Kühlmittelrücklauf Pos.05 eingeschleift. Das passt, weil dann der heiße SH-Vorlauf direkt auf den PTC geht und dieser nicht nachheizen muss. Die SH würde ich knapp unter dem Ausgleichsbehälter einbauen.

Der Tip mit dem Stromverteiler hilft sehr. Ich hätte sonst mühsam etwas an den schwer zugänglichen Polklemmen bauen müssen. Ob ich dort auch den Überbrückungsakku anschließen kann, wenn ich den Pb 12V20Ah wechsle? Das müsste doch gehen, oder?

Den gelben 12V-Steuerdraht gibt es leider nicht mehr. Das Bedienteil kann max. 120min bei Wasser, was eigentlich reichen sollte. Luftheizungen können Dauerbetrieb und natürlich Deine Edelversion.

Ich wuerde dann auch noch in Betracht ziehen wenn das Auto am Strom haengt macht es mehr Sinn mit der Waermepumpe vorzuheizen... nur wenn das Auto ohne Strom vorgeheizt werden soll macht es Sinn die Dieselheizung zu verwenden.

Jetzt bin ich etwas irritiert. Ich dachte, dass der i3 sich auch bei Stromanschluss aus dem Fahrakku bedient.
Ok, bei 10A Schuko ist das sicher ähnlich wie ohne Stromanschluss, aber hier ist es ein reines Stadtauto mit "simple EVSE Wallbox" und 3-phasigem 32A-Anschluss (Typ 2). Beim 60Ah-i3 mit nur 1p sind dann wohl die max. 7,4kW ausreichend für's Vorheizen? Was bräuchte ich als Minimalleistung (Ich kann die Stromstärke vorgeben.)?
Wenn die Power reicht, kann ich mir das ganze remote controle sparen. Da reicht dann ein "Easy Start Select" für den Fahrbetrieb und das Ganze wird weit simpler. Schade um die 4h Nachdenken u. Skizzieren....
Die WP muss erst kürzlich bei einem SW-update für's Vorheizen aktiviert worden sein, korrekt? Hast Du die aktuelle SW schon getestet?
VG U x I

[Starmanager]

Natuerlich verwendet die Heizung Strom aus dem Fahrakku. Seit dem letztem Softwarestand (11/2016) weiss ich dass die Waermepumpe beim vorklimatisieren funktioniert. Die Waermepumpe arbeitet mit bis zu 1,5KW bei Volllast. Das war im 2014 noch nicht so. Damals nahm sich der Durchlauferhitzer mal gerne 4 - 5KW zum heizen. Beim Schnelladen geht es auch noch nicht. Dort macht es dann auch Sinn die Standheizung einzuschalten damit der Akku schneller voll wird wenn man sich an einer 20KW Ladestation andockt. Eventuell haben sie das auch schon geaendert...

Hast Du denn noch nicht die letzte Software beim Kauf drauf bekommen?

Meine Standheizung ist keine Edelversion sondern speziell fuer Mariner und Wohnmobile mit Wasserkreislauf... die muessen halt leise sein und durchlaufen koennen... nach 500 Betriebsstunden hat sich der Gluehstift nun auch schon verabschiedet.

An den Polklemmen wuerde ich nicht Hand anlegen da sie auf je einer Seite Sensoren und eine Sprengladung haben fuer den Fall dass das Auto einen Unfall hat. So ist dann sichergestellt dass der Radio aus ist und man das Martinshorn besser hoert.. und die Durchsage des Telematikmoduls.

Wenn Deine Batterie mal den Geist aufgibt wird das im Steuergeraet vermerkt und muss sowieso neu initialisiert werden... das geht dann nur in der Werkstatt...

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Hast Du denn noch nicht die letzte Software beim Kauf drauf bekommen?

Doch - die I001-17-07-500 - (08/17) ist drauf, aber ich habe noch nicht so ins Detail gehen können wie Du.

Meine Standheizung ist keine Edelversion sondern speziell fuer Mariner und Wohnmobile mit Wasserkreislauf... die muessen halt leise sein und durchlaufen koennen... nach 500 Betriebsstunden hat sich der Gluehstift nun auch schon verabschiedet.

Vielfahrer oder Vielheizer ?

An den Polklemmen wuerde ich nicht Hand anlegen da sie auf je einer Seite Sensoren und eine Sprengladung haben fuer den Fall dass das Auto einen Unfall hat. So ist dann sichergestellt dass der Radio aus ist und man das Martinshorn besser hoert.. und die Durchsage des Telematikmoduls.

Echt? Ich hatte mich schon wegen der untypischen Dünnkabel gewundert. Man kann nicht seine 12V-Batterie DIY wechseln? Da muss mal einer von BMW was genaues dazu sagen. Ich hätte die Batterie mit 12V-Stützakku versehen und die 2 M5- Polklemmenhalter gelockert. Dann die beiden Klemmen nach oben abgehoben, alten Akku raus und neuen rein.

Wenn Deine Batterie mal den Geist aufgibt wird das im Steuergeraet vermerkt und muss sowieso neu initialisiert werden... das geht dann nur in der Werkstatt...

Ich glaub' ich hab' mich verkauft . Das ist doch reine Abzocke, wenn ich nicht mal den Starterakku wechseln kann.
Im Umkehrschluss heißt das, dass der Stützakku ganz solide bei einem DIY-Einbau angeschlossen sein muss.
Oder kann man die Kiste selbst mit E-sys initialisieren, wenn die 12V mal ausgefallen sind?
Alternativ 12V-Akkuwechsel mit Fahrbereitschaft an? Da gibt's doch sicherlich erst recht Fehlermeldungen, oder?

Bezüglich Standheizung würde ich jetzt das remote control vollständig außen vor lassen. Wenn BMW noch die WP beim CCS-Laden aktiv schaltet (ev. ist es ja schon der Fall), dann braucht man den elektronischen Aufwand mit Abgriff des 12V-Signales an der UP nicht mehr zu treiben. Es reicht schon der mechanische AW, den die neue Unterkonstruktion, Kabeldurchführungen, Frunk und TÜV-Tank erfordern.
VG U x I

Hallo Starmanager,
falls interessiert - hier meine Erkenntnisse zur 12V-Batterie:
bmw-i3-batterie-reichweite/warum-gesond ... 38-50.html
VG U x I

Kennt jemand den Außendurchmesser vom HV-PTC-Anschlussstutzen?
Bzw. welchen Innendurchmesser haben denn die Kühlschläuche?
Man nimmt doch den Außendurchmesser vom dünneren Anschlussstutzen und nicht den größeren Außendurchmesser seiner Lippe, korrekt? => s.a. Bild

Ich frage deshalb, weil das optionale Rückschlagventil für 18 bzw. 20mm angeboten wird.
http://www.ersatzteilbox.com/product_in ... etall.html
http://www.ersatzteilbox.com/product_in ... etall.html
VG U x I

ps
Die Wasserstutzen der Eberspächer S3 Economy haben schon mal da=20mm.

Moin,
ich wollte nur mitteilen, dass ich seit ca. 3 Wochen CAD zeichne und massig Pappschablonen baue.

Meine erste Idee, die SH S3 rechts neben den Frunk liegend einzubauen und den Dieseltank vor das Lenkgestänge zu platzieren, habe ich nachdem schon viel konstruiert war, leider verworfen.
Grund war der 2,5l-Rotektank, der 1a an die Frunkseitenwand innen befestigt werden kann (viel bessere Erreichbarkeit beim Tanken). Damit braucht es nur eine kleine Durchführung für die dünne Dieselleitung und 80% des Frunk bleiben als Stauraum erhalten.
Falls der Tüv meckert, kann der Frunk leicht samt Tank entfernt werden. Später kann ein Tüv-fähiger Tank eingebaut werden.

Die S3-SH wandert nun Richtung Lenkgestänge (stehende Einbaulage) und die speziell konstruierte Halterung (Stahl S235 feuerverzinkt) ist auch für die Fixierung der Wasser- und Dieselpumpe vorbereitet. Damit hat man alle Komponrnten sehr kompakt an der Halterung. Ev. ist auch eine Vormontage der meisten SH-Teile möglich.

Es wird noch etwas dauern, aber sowie die Bleche gelasert sind, kommen hier auch Bilder. Mal sehen, ob ich das Rückschlagventil noch in den RL vor dem PTC integrieren kann.

VG U x I

Wem das zuviel Text war, hier eine kleine Fotosession mit den aktuellen Papier-/Pappmodellen.
Nach langem Probieren bin ich jetzt soweit, die Haltebleche lasern zu lassen. Danach müssen diese noch entgratet, verschweißt und feuerverzinkt werden. Zwischenzeitlich widme ich mich der Tankbefestigung im Frunk.

Wenn jemand Hinweise, Einwände oder Optimierungen hat - dann her damit.

@Starmanager:
Auf dem untersten Bild sieht man die Kabeldurchführung auf der Fahrerseite. Die würde ich gern für die Kabel des Bedienteiles nutzen. Das ist aber alles total press eingebaut. Wie hast Du die in den Innenraum gebracht?

btw: Die 12V-Anschlussbox habe ich übrigens erfolgreich Dank Deiner Skizze öffnen können - vielen Dank !!!
Dort kann ich Standheizung und Marderschutz sicher anklemmen.

VG U x I

[endurance]

Danke für die Bilder, aber die sind so klein, da kann ich erkennen, dass es sich um den Frunk handelt aber mehr leider nicht