Wärmepumpe aktiv?

[seqaud]

Danke für eure Einschätzungen. Das bestätigt ja im Grunde meine Vermutungen. Ich werde das dann mal weiter beobachten. Dass ich WLT 570km nicht erreichte im Winter ist mir klar. Hatte nur eher gedacht, es werden so um die 400km und nicht 250. Aber für mich reichen im Prinzip Lenkrad- und Sitzheizung bei den Mini-Strecken

[Gearsen]

Wie gesagt, hol dir keine Feuchtigkeit ins Auto. Fahre mit Heizung.

Und zum Thema hoher Verbrauch, kurz nach Fahrbeginn, hier mal ein Beispiel für 126kWh/100km nach 700 Metern Fahrt.
viewtopic.php?p=1501636#p1501636

[DaOptika]

Wenn du sowieso zuhause AC lädst macht es doch Sinn per Timer den Innenraum aufzuheizen während das Auto noch am Lader hängt?

ja klar, falls ich denn mal lade. Aber bei meiner Fahrleistung ist das wohl nur alle 3 bis 4 Wochen

Für die Haltbarkeit des NMC Akkus ist es ideal jeden Tag auf 80% zu laden, dann hält dein Akku ewig
NMC Zellen altern dann wenn viel Prozent pro Session geladen werden.

[iOnier]

Bei dem Fahrprofil würde ich wahrscheinlich immer bei 40% einstecken und nur bis 60% laden

[niho_de]

:
Beim E-Auto bekommt man das halt viel deutlicher und klarer gespiegelt als beim Verbrenner (wo es aber genau so ist, wegen langer Kaltlaufphase des Motors).

Das kann man übrigens sehr verständlich mit folgendem Sachverhalt erklären:
Ein E-Auto ist effizienter als ein Verbrenner und benötigt für die gleiche Fahrstrecke ca. ein Viertel der Energie eines Verbrenners.
Der Energiebedarf, um z.B. den Fahrtwind oder den Rollwiderstand der Reifen beim Verdrängen von Regenwasser zu kompensieren, ist aber bei beiden Fahrzeugtypen ungefähr gleich hoch. Dieser Energiebedarf ist dann aber bezogen auf den gesamten Energiebedarf des Fahrzeugs beim E-Auto im Verhältnis dementsprechend viermal höher als beim Verbrenner.
Bei der Energie für die Heizung ist das Verhältnis noch schlimmer, da beim Verbrenner i.d.R. ohnehin dauerhaft als Nebenprodukt produzierte Wärme einfach genutzt wird, während es für ein E-Auto in kompletter Höhe zu einem zusätzlichen Energiebedarf wird.

[almrausch]

Heizung ganz ausschalten solltest du eher nicht, dann können die Scheiben beschlagen.
Aber du kannst die Heizung auf einen geringeren Wert stellen (so zwischen 15 und 18°C) und dafür die Lenkrad- und Sitzheizung mit Vollgas nutzen.
Letztere brauchen kaum Strom und den ganzen Innenraum aufzuheizen, wenn du nach 5 Minuten wieder aussteigst ist ja sowieso völlig sinnlos.

Der kleinste mögliche Wert ist 17° und wenn man den einstellt, wird der PTC-Heizer nicht benutzt, sondern nur die WP. Ich fahre auch viel Kurzstrecke und liege jetzt im Winter unter 20 kWh/100 km.

[GeraldR]

Für die Haltbarkeit des NMC Akkus ist es ideal jeden Tag auf 80% zu laden, dann hält dein Akku ewig
NMC Zellen altern dann wenn viel Prozent pro Session geladen werden.

Das wäre mir neu - habe ich so schon lange nicht mehr gehört.
Laut meinen Info's, sind nur die dauernde komplette Volladung und komplette Entleerung auf dauer richtig schädlich.
Die neuen Akkus, die auf Lager liegen, werden normal auf 50% gehalten. Wenn 80% ideal wären, würden die auf 80% gehalten

[Rico Chet]

Was Heizung angeht, verbraucht mein HI5 Uniq beim Losfahren mit 3°C Außentemperatur, ECO-Modus (sowohl drive als auch bei Klimaanlageneinstellungen), Heizung auf Auto-Stufe 1, "driver only" und 17°C ca. 400-600 Watt für die Klimatisierung. Damit beschlagen nicht die Scheiben, und es ist angenehm warm, wenn man in Winterklamotten mit Sitz- und Lenkradheizung fährt.

[DaOptika]

Das wäre mir neu - habe ich so schon lange nicht mehr gehört.
Laut meinen Info's, sind nur die dauernde komplette Volladung und komplette Entleerung auf dauer richtig schädlich.
Die neuen Akkus, die auf Lager liegen, werden normal auf 50% gehalten. Wenn 80% ideal wären, würden die auf 80% gehalten

https://youtu.be/w4lvDGtfI9U

50% ist natürlich besser wenn man damit klar kommt! Es ging mir drum dass "regelmäßig wenig nachladen" besser ist als "selten viel nachladen", also besser täglich an den Lader als alle 2 Wochen.

[Adolar]

Ich kann nun endlich klar bestätigen: Wenn die Wärmepumpe funktioniert und man bei kalten Aussentemperaturen "Heat" abschaltet und "A/C" einschaltet. Dann sollte spätestens nach einiger Minuten Fahrt ein Stromverbrauch bei Klimatisierung angezeigt werden und warme Luft aus den Düsen kommen.

Bei meinem I5 war das bisher nicht der Fall, hatte folgende Situation:
- kein Stromverbrauch bei nur "A/C" ein für Heizbetrieb, damit auch keine Temperierung
- Abkühlen via Klima funktionierte aber
- Bei Fernstart der Heizung via Bluelink, läuft der Lüfter nur für ca. 2 Sekunden an und schaltet dann aus
- Aufheizen via Zeitplan funktioniert nicht

Ursache war letztendlich der Klimakompressor, der wurde letztendlich von der Werkstätte ausgetauscht. Daß ein Problem mit dem Klimakompressor besteht erkennt das Auto zwar, schreibt das aber in keinen Fehlerspeicher rein. Die Werkstätte muß das Diagnosegerät anschließen und dann die Heizung via Bluelink starten, nur dann kann man live mitsehen daß ein Problem vorliegt.
Wichtig auch die Info (für die Werkstätte), daß es nicht reicht, einen Ersatz-Klimakompressor zu bestellen. Bei dem fehlt nämlich die enthaltene Elektronik. Wenn man den anschließt und die Klimaanlage startet knallts im HV-Verteiler, da die Kabel im Kompressor nur lose herumliegen...
Bei mir hat das einige Monate gedauert, von der Meldung daß ich den Verdacht habe, daß die Wärmepumpe nicht funktioniert, bis zur endgültigen Behebung des Problems. Hier nur zur Info, falls jemand das gleiche Problem hat...

Hallo @bernhard777,
vielen Dank für das Teilden dieser Info.

Ich dachte schon, daß die Funktion nur mit der WP zu heizen beim 5er nicht mehr funktioniert. Nun habe ich die gleichen Vorheizprobleme und stieß über dieses Thema auf deinen Beitrag. Somit erschließt sich der Zusammenhang.
Beim Ioniq (Fl), den ich voeher hatte ging das manuelle Heizen nur mit WP, indem man Heat aus und AC einschaltete, nur ab einer bestimmten Außentemperatur. Ist das beim 5er auch so? Kann das jemand benennen?

Gruß,
Adolar