Doch noch nicht gelöst: Heizung defekt

[joloeber]

Hallo Werner,

vielleicht mußt Du jetzt doch auf den Vorschlag vom 18. Januar zurückgreifen und mit Preßluft in die unterschiedlichen Segmente reinpusten, um den Ort der Blockierung zu lokalisieren.

Joakim

[hoschi]

Guten Morgen, wie ist das denn mit der Flüssigleit? ist das Frostschutzmittel; früher durfte man ja untershieldiche Mittel nicht miteinander kombinieren; da konnte das Mttel auch verdicken. Ist nur so´ne Idee...
Grüße

....... das Einschalten der Pumpe zum Entlüften lässt sich aber "erzwingen" : Heizung und Lüftung auf null, Auto "starten", dann den A/C-Knopf > 5 Sekunden drücken).

Insofern hatte ich mir schon fast gedacht, dass der Fehler woanders liegt und nicht im Heizelement - das war dann aber schon ausgebaut nd wirklich wissen konnte ich es eh auch nicht.

Ich hatte den Kreislauf getrennt um schlitzlose Armaflex Schläuche über die Schläuche zu ziehen.
Danach einfach wieder zusammen gebaut und Wärmewasser wieder rein und nach dem von dir genannten 5 sec entlüftet. Kein Problem.

Edit: weiß jemand, was unter Teil Nr. 16 (Heater hose) und 17 (Heater control vacuum aspirator) zu verstehen ist? Wo treten die zutage und was kann man mit dem Heater control vacuum aspirator "kontrollieren"?

Das wird der "Unterdruck" Schlauch sein, der zur Mittelkonsole führt, wo der Temperatursensor für den Innenraum hinter den kleinen Schlitzen ist.

[iOnier]

Ich hatte den Kreislauf getrennt um schlitzlose Armaflex Schläuche über die Schläuche zu ziehen.
Danach einfach wieder zusammen gebaut und Wärmewasser wieder rein und nach dem von dir genannten 5 sec entlüftet. Kein Problem.

Ja, genau so gehört das. Wenn die Kreiselpumpe aber gar nicht mit Wasser angefüllt wird, kann sie keinen Druck aufbauen, nichts fördern / umwälzen, nichts entlüften.Dann dreht sie "frei", bis sie entweder (rechtzeitig) abgeschaltet wird oder durch die hohe Drehzahl schaden nimmt (Kommutator des E-Motors).

So sehr kompliziert ist der Heizkreislauf ja nicht:

Wenn man das Wasser in den Ausgleichsbehälter einfüllt, müsste es sofort durch den Stutzen unten und den Schlauch '3' nach unten in die Pumpe ablaufen.
Das tut es aber ganz offensichtlich nicht. Nicht mal nach Tagen ist die Pumpe mit Wasser angefüllt, auch heute dreht sie noch "frei".
Also liegt der Fehler:
- im Ausgleichsbehälter
- im Bereich des Schlauchs (abgeknickt?)
- im Ansaugbereich der Pumpe.

Ich favorisiere den abgeknickten Schlauch. Solange das System wassergefüllt war, hat der Förderdruck der Pumpe den soweit verformen können, dass (zu wenig => nimmt dem PTC-Element nicht genug Wärme ab) Durchfluss stattfand. Ohne diesen Förderdruck reicht der statische Wasserdruck nicht aus, den Widerstand des Knicks zu überwinden => Pumpe bleibt wasserfrei.

Nächstes Wochenende werde ich dann mal:
- das System wieder entleeren
- den Ausgleichsbehälter ausbauen und auf mögliche Fehlerquellen sichten, mal Wasser durchlaufen lassen
- mir den Verlauf von Schlauch '3' ansehen
- ggfs. auch die Pumpe noch ausbauen.

Bin gespannt, was ich (ob ich was) finden werde!
.

weiß jemand, was unter Teil Nr. 16 (Heater hose) und 17 (Heater control vacuum aspirator) zu verstehen ist? Wo treten die zutage und was kann man mit dem Heater control vacuum aspirator "kontrollieren"?

Das wird der "Unterdruck" Schlauch sein, der zur Mittelkonsole führt, wo der Temperatursensor für den Innenraum hinter den kleinen Schlitzen ist.

Ah, ja. War beim 124er Benz ähnlich gelöst (Lufteinlass am Innenspiegelhalter, Thermofühler in einem Gehäuse mit einem Flügelradlüfter hinterm Handschuhfach. Bei meinem war mal der Lüftermotor hinüber. Ätzend, der Wagen hat immer zu viel geheizt, weil er nicht merkte, dass der Innenraum warm wurde ...

@Joakim: Mit Druckluft hätte ich doch Sorge, dass mir das System irgendwo aufplatzt. Solange nur Schläuche von den Stutzen fliegen ist es nicht so schlimm, aber wenn der Wärmetauscher auseinanderfliegt gibt das 'ne Heidenarbeit, den auszutauschen.

@hoschi: Ja, ist Frostschutzmittel. Vor mir war aber (eigentlich) nie jemand direkt am Heizsystem zugange; die Farbe stimmt auch.

[iOnier]

So, war heute noch mal dran.

Fazit: es ist die Umwälzpumpe. Vermutlich hat sich das Flügelrad auf der Welle zunehmend gelockert und ist jetzt ganz lose, ausgebaut habe ich sie heute nicht, ist etwas fummelig dranzukommen. Verflixt, eigentlich wollte ich Fotos machen - ist mir im Eifer des Gefechts durch die Lappen gegangen; hole ich nach, wenn ich die Pumpe austausche.

Ich habe heute:

- den Wagen vorne aufgebockt, das linke Vorderrad und die Seitenverkleidung des "Geräteraums" abgenommen, Teil 2 in der Abbildung:

=> die Pumpe ist nun in der Tiefe zu erahnen, die zu- und abführenden Schläuche aber gut zu verfolgen. Kein Knick, sauber verlegt.

- dann das Rad wieder dran und vorwärts auf die Auffahrrampen

- nochmal das Heizungsystem entleert (dafür musste die Unterbodenabdeckung noch mal - wieder, jetzt zum 3. Mal., langsam bekomme ich Übung - runter. Fürs Ablassen habe ich am Heizer den Vorlaufschlauch abgezogen, nicht die Ablassschraube rausgedreht (habe keinen neuen Dichtring und der Schlauch musste eh ab, siehe unten)

- dann habe ich vorne den Ausgleichsbehälter von seiner Halterung gelöst und den Rücklaufschlauch hinten abgezogen

- nun konnte ich (den Ausgleichsbehälter mit seinem Deckel natürlich wieder verschlossen) durch den Stutzen des Rücklaufs hineinblasen: Luft geht frei durch den nach unten ablaufenden Schlauch zur Pumpe, durch die Pumpe und den am Heizer abgezogenen Vorlaufschlauch

- jetzt habe ich die Pumpe noch mal anlaufen lassen: dreht ebenso frei wie vorher mit Wasser im System, das Geräusch unterscheidet sich genau nicht

- dann den Schlauch am Ausgleichsbehälter wieder angebracht, Ausgleichsbehälter wieder montiert, klares Wasser eingefüllt: läuft ebenfalls frei durch den nach unten ablaufenden Schlauch zur Pumpe, durch die Pumpe und den am Heizer abgezogenen Vorlaufschlauch in die untergestellte Wanne
=> die Pumpe wird definitiv beim Befüllen des Systems mit Wasser angefüllt und müsste fördern!

- alles wieder zusammengebaut, Heizwasser wieder eingefüllt (habe das abgelassene genommen, durch ein sauberes Tuch geseiht), Pumpe erneut anlaufen lassen: kein Unterschied.

Es ist also definitiv die Pumpe hin. Muss ich mir dann wohl auch in Norwegen bestellen ... und Mist, die ist so in den Eingeweiden verbaut, dass man dreifach gekröpfte Gynäkologenfinger braucht, um dran zu kommen ...

Die Spreiznieten, mit denen die Seitenverkleidung im Radhaus befestigt ist, sind übrigens auch Obermist. Die werden mit Kreuzschlitzschrauben gespreizt, nicht mit einfachen Stiften, und die Schrauben drehen da im Kunststoff überwiegend durch, lassen sich also nur schwer herausbekommen. Vielleicht kann ich das verbessern, indem ich bei der nächsten Montage einen kleinen Kunststoffstreifen mit reinstecke oder so.

Bei der Gelegenheit wollte ich an sich auch gleich schon die Winterräder anschrauben ... haut aber nicht hin, eins der beiden Vorderräder hat keinen Druck mehr, muss ich erst mit zum Reifenfritzen. Irgendwie ist bei mir der Wurm drin ...

[hoschi]

Oh je, das klingt aber nach Verkettung von vielen Dingen.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Ein-/zwei Fragen nochmal: welche Flüssigkeit kommt da zum Einsatz, was Spezielles?
Und 2.: wie sieht das mit dem Kühlmittel(hinten zu befüllen/prüfen) aus, was darf man dort verwenden?
Der Winter naht und ich wollte alles mal checken.
Grüße Holger

[iOnier]

Ein-/zwei Fragen nochmal: welche Flüssigkeit kommt da zum Einsatz, was Spezielles?

Nö, was einfaches
"Mitsubishi motors genuine Super Long Life Coolant Premium"

Nach einigem Suchen habe ich hier was zur Zusammensetzung gefunden: also Ethylenglykol-basiert, frei von Aminen, Nitraten, Borsäure und Silikaten und "hybrid-organische Säuren Technologie".

Hm. Hybrid-OAT bedeutet eigentlich die Kombination von Silikaten mit organischen Säuren. Also doch nicht silikatfrei?

Für die Kühlung von Motor und Leistungelektronik empfiehlt Mitsubishi das gleiche, schreibt dazu aber mehr:

• "Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
  
  *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology."

Also doch silikatfrei und zugleich "Hybrid-OAT?" Komisch.

kfzteile24.de schmeißt mir bei Suche nach Kühlerfrostschutz für die Drillinge (ich habe alle 3 probiert) einheitlich diese Auswahl raus. Also G11, G12+, G12++, G13.

G11 (Glysantin G48) ist allerdings wohl "normal" silikathaltig und sollte wohl eher nicht verwendet werden. Witzig ist, dass dies blau eingefärbt ist (wie das Original-Frostschutzmittel bei mir auch), während die anderen violett sind.

Ein silikatfreies Frostschutzmittel "G12+" sollte passend sein.

Zum G12++ (man beachte die 2 "+"-Zeichen!) schreibt der Hersteller vom Glysantin wiederum:
"Ist ein Premium-Kühlerschutzmittel der neuen Generation aus der Glysantin-Serie. Bei diesem Kühlerschutzmittel kommt die sogenannte Si-OAT-Technologie zum Einsatz."

Mag sein, dass dies die "Hybrid-OAT" ist, von der Mitsubishi schreibt, dann wäre es brauchbar, ebenso wie:

G13, da habe ich was von Liqui Moly gefunden mit diesem Text:
"Wirkstoffkombination mit ausgeklügeltem Inhibitorenpaket aufgrund Hybridtechnologie. Bietet über die gesamte Motorlebensdauer hervorragenden Schutz vor Frost, Korrosion und Überhitzung. Amin-, borat-, nitrit- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol".

Bist Du jetzt schlauer? Bin ich es?

Wer 100% auf der "sicheren Seite" sein will, der greift wohl am besten zum Produkt des Herstellers ...

Ansonsten kann man zum örtlichen Autoteilehändler des Vertrauens gehen und sich beraten lassen. Die haben oft Vergleichstabellen.

[hoschi]

Hui, komplex, sowas hatte ich geahnt... ich meine aber zu wissen, dass man die unterschiedlichen G's (G11,G12,...) nicht miteinander musvhen darf, sonst klumpt das, oder so...

[iOnier]

Silikatfrei geht nicht mit silikathaltig, genau. Und, ja, das soll Klümpchen geben, verstopft dann die Rohrwege. Gerade in unserem Heizer sind ja Engpässe zwischen den "Lamellen" (ich hab' ja weiter zuvor Bilder gepostet).

Wenn man weiß, dass man der erste ist, der da was nachkippt, liegt man mit dem Original immer richtig. Ansonsten das System ein-, zweimal entleeren, mit klarem Wasser auffüllen, bisschen umwälzen lassen ("spülen") und schließlich das Mittel der eigenen Wahl einfüllen.

[hoschi]

...danke, das bestärkt mich doch das Original zu kaufen... aber ich hätte echt gedacht, dass Heizkreislauf und Kühlkreislauf mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllt werden.
Hast du was zu den Mengen/Litern gefunden...?